Since we’ve left our cozy little apartment in Morelia a lot has happened. We’ve left Mexico about two and half weeks ago and crossed the border into the United States. These last weeks were very busy since the border crossing into the USA also marked the end of the backpacking phase of our journey. So we’ve put all our time and energy into finding a used pickup truck and then a camper to put on it. That also meant that we didn’t have the time to take care of our blog.
When we left Morelia we headed further west to reach the last leg of our Mexico journey – the Baja California peninsula. To get there we had to get to the west-coast of Mexico first to take a ferry from there and cross the Sea Of Cortez. So we boarded another one of the expensive, mexican luxury busses and first went to Tepic to cut the journey in half. The next day we went to Mazatlan where the overnight ferry to La Paz left. The way to Mazatlan was rather uneventful but we had to cross the mexican state of Sinaloa to get there. That name we had only heard in connection with the Sinaloa drug cartel before. When our bus was stopped on the road then we expected to be subject to one of the drug searches conducted by the military. When we got off the bus we realized that it wasn’t the military that had stopped us but employees of the ministry of health and they didn’t look for drugs but for fresh fruits. Janina had to hand over two apples she had bought for the bus ride since we weren’t allowed to bring fresh fruit into Sinaloa. We got into several drug controls later though and I have to say that the military men were always very polite and would even pack your bag again very neatly after they had searched it.
The ferry ride from Mazatlan to La Paz was ok but we were a bit sad that it was mostly overnight since we had hoped to see whales from the boat. Seeing whales was one of the reasons we went to the Baja peninsula at all. When Janina had asked me what I wanted for my birthday in Morelia I had answered „to see a whale“ and it was about time that I finally got my present. The tickets for the ferry were pretty expensive with about 60 Euro per person and it should have been our first warning of what was to come. The sea was calm though and the night clear so we had a quite pleasant ride even if we only had chairs for sleeping in the ferry’s TV room. At night I saw some sort of bioluminescent creatures glowing in the water in the wake of our ship. Their eerie greenish light was surprisingly bright and I wondered how they could survive the turbulent water directly behind the ship’s propellers. I think it might have been some sort of jellyfish. In the morning we were able to watch the sun rise out of the sea to our east while the southern tip of the Baja California peninsula appeared to the west. We spent most of the morning on deck to watch our surroundings and to our delight we saw a big turtle swimming next to the ship, then some dolphins and two or three columns of mist from blowing whales in the distance. Sadly they were too far away to really see the whales themselves but we took it as a good omen for our whale-watching plans.
The ferry was badly delayed (as always apparently) and after almost 12 hours on the boat we had finally reached the port near La Paz. Our travel guide painted a nice picture of La Paz and we were curious what it had to offer. From the ferry we had already seen that the landscape was distinctly different to what we were used to from the mexican mainland. It looked more barren and heat-scorched but still nice in it’s own way. In La Paz we had chosen the cheapest hotel we could find and it had the dubious name „La Quinta Lolita“. It was okay and we had been in worse places before. At least it was cheap and we came to appreciate that pretty fast since we found out on the first day that everything on the Baja peninsula is quite a bit more expensive than in the rest of Mexico. Most shocking were the prices of the busses there. There were only two bus companies to choose from and they were by far the most expensive ones of our whole journey. Having already paid a lot more money for the mexican busses than we cared for we were unwilling to invest even more in that means of travelling. After we had toyed with the idea of taking a rental car Janina had the idea that we coud try hitchhiking and that’s what we did.
We had spent three nights in La Paz and that were at least two more than we had wanted. We didn’t like La Paz too much. It was too clean and orderly for our taste and everywhere you could see that the main stretch along the beach was designed for the rich tourists you could see strolling around or residing on their yachts in the harbour. The best thing in the town was a place called „BajaWurst“ where I was able to eat a german Currywurst that I had sorely missed during the previous months and Janina got a german potato salad. Apart from that we were able to stock up on a few things that urgently needed replacement before we started travelling up the whole peninsula into the USA.
After all that was out of the way we set ourselves up at the end of the town at the side of the only highway on the peninsula. We stood there for a long time with little success. A local guy had given us a ride of a few kilometers to a better place to wait. At least we had some shadow there which we were very glad about. The climate is really hot on the peninsula even in winter. After almost three hours finally a truck stopped for us and a guy named Salvador took us with him to Loreto. He actually went even further north but we had picked Loreto as our next destination. Salvador was a really nice guy and wanted to talk to us for the better part of the five hours it took us to get to Loreto. That turned out to be a bit exhausting with our limited spanish but we still had fun riding in the big truck and that way the whole trip had cost us nothing instead of the 90 Euro the bus tickets would have cost us.
Loreto is in the hands of American and Canadian tourist and expatriates and it showed right away. From our first day in La Paz we had noticed that were noticeably more Americans around and also more locals who were able to speak english. It was getting late when we reached Loreto but it seemed to be a nice little town and we looked forward to exploring it the next day. Imagine our suprise when we went to the beach first thing at the next morning and saw a cruise ship anchored there that spat out shiploads of tourists that were milling around everyhwere. In spite of that we found a nice campground to stay for some time in Loreto since we were set on finally putting our tent to use. I had carried it around with me all the way from Costa Rica and we had only used it twice so far. Near Loreto there are a few uninhabited, little islands where you can watch dolphins, birds, sea lions and whales and we had heard that it’s possible to camp there. Eventually it turned out to be too expensive to let ourselves be shipped there but we spent a nice few days at the campground in Loreto. We met some really nice people there including a Canadian couple who invited us to visit them in Canada and also a very nice german couple who were on a long travel. We also received some useful hints about getting a car registered in the USA from an American guy who was travelling around in his old VW van. In fact his advice led to us changing our plans completely. We had intended to go to San Diego, California from Baja California and we changed our destination to Arizona. There it should be easier and cheaper to buy and register a car for us as non-citizens of the USA than in California which had so far been our best bet.
From Loreto we wanted to go to San Ignacio since it was said to be very nice and also one of the two prime spots for whale-watching on the peninsula. Again we set ourselves up at the side of the road and held our thumbs out. After about one hour another truck driver took pity on us and we climbed into Jose’s truck. Jose was a super nice and funny guy who also knew a few words of english. We had a good time riding in his truck with him and he would frequently point out nice spots along the road and slow his truck down until he was satisified that we had taken a picture of it. At one spot along the road he stopped to take a dip in the ocean for 10 minutes which he did frequently as he told us since it would be very healthy. He dropped us off in San Ignacio which is an oasis inside the desert of central Baja California. It is very nice with a stream going through it that is lined with huge date palms. We set off on foot to find a place to stay and the first one we checked out turned out to be owned by Canadians. They had no vacancy but Gerry – the owner – took us in his truck to the center of the very small town where we could check out more places. We had no luck though and went for a bite to eat at the place he had recommended to us to relax a bit. It turned out to be owned by his daughter and we ended up meeting Gerry and his wife Terry there. They were the embodiment of the archetypical nice Canadians since they found us a cheap place to sleep and took us there and they even tried to organize a not too expensive whale-watching tour for us. We ended up not doing it and rather continuing our journey to Guerrero Negro the next day. The next morning we tried hitchhiking again and it took about one minute until an American couple gave us a ride on the back of their pickup truck. We really enjoyed that ride of about 150 km through the desert in the bed of the truck.
Guerrero Negro is a really ugly place and even our guide book warns the readers about that. Half of the town looks like it’s collapsed or taken down and nobody seems to mind that. Despite of that it still sees a lot of tourists during a few months every year when it‘ whale-watching season. The nearby lagoon is the prime spot for that. Nowhere in the world you can see more grey whales than there especially during February and March. They come there all the way from the seas around the north pole to give birth to their calves. We found a really cheap and not too shabby hotel in Guerrero Negro and booked a tour for the next morning. It doesn’t really matter which of the tour operators you choose since they all cost the same and offer pretty much the same. For about 50 Dollars per person we got a motorboat tour through the lagoon for a bit more than three hours. According to the latest whale count there were around 1200 adult grey whales in the lagoon and around 800 newborn calves.
Early in the morning we were taken to the lagoon and boarded the motorboat together with 5 other participants. During the ride out to the places where the whales were we already saw dolphins and sea lions and it didn’t take too long until we could see the plumes of breathing whales in every direction we looked. We were really excited and couldn’t wait to get near one of these huge creatures that are so rare nowadays. They get up to 15 meters long and we had read that they are very curious and even responsive to their human visitors. In San Ingancio there’s even said to be group of whales that lets the people touch them. We were kind of hoping to get that near to a whale too. Touching one would have been an added bonus but mainly we just wanted to be near them and see them. The driver of the boat would look out for a whale mother and her calf, then get near them and wait to see if they were interested in the boat. If not we would drive on and try another one. We ended up being surrounded by up to 4 or 5 whales with their calves in some places and we also got very close to some whales a few times. One or two times they even went right under our boat and their enormous size is just astonishing! They could easily have lifted up the boat with us in it or smashed it to splinters with their tails if they had wanted to. A few times we got as near as two meters to the whales and when that happened for the first time I almost burst into tears because I was so thrilled and utterly happy to be that near to a whale. The baby whales seemed to be really curious and would lift their heads out of the water to look at the boats. The mothers didn’t seem to mind us at all. They probably knew they we didn’t pose any danger to them or their calves. We were able to witness whales coming up for air, blowing their plumes of mist, get sprayed wet by it, see them rise of out of the water with half their body and splash down again, see them dive with their huge tail disappearing last or just going by us silently and slowly. It was an absolutely wonderful and unique experience and when it was over we wanted to go a second time right away!
From Guerrero Negro we wanted to hitchhike up to San Quintin. After we had waited for about three hours at different places along the road another truck diver appeared and took us with him. The guy was called Mario and he was nice enough but didn’t really seem to be interested to talk to us. We didn’t mind that and were glad that he was able to take us at least to El Rosario if not to San Quintin itself. El Rosario was about an hour south of that. It was a long ride since Mario wouldn’t go faster than 80 km/h but it got exciting near the end in a mountainous, curvy bit where he was also determined to hold up the 80 and appeared to be chasing another truck in front of us. We got to El Rosario in one piece though, spent one night there and then had to wait for more than three hours again the next day until somebody would give us a ride. It was mexican family that had come by earlier and told us they would return later to go to Ensenada and would take us with them then. Something like that had happened before and we had never seen the people again but this time we were lucky. They came back and we were in for another ride in the bed of a pickup truck. This time it would take roughly four hours and the father of the family was a rather daring driver. He would overtake other cars continuously and go as fast as possible and we got a bit scared at first and were holding on for dear life. We made good time but after 30 kilometers somebody going by signalled us to stop. The tire on the left side at the rear had no air left! Janina and I realized at that point that we could have ended up in a bad car accident easily and that the bed of the truck wouldn’t have been the best location to be then. The father and son flagged down cars passing by and after a while some older Americans stopped and took the father and the flat tire to the next „Llantera“ – a tire repair shop and back again.
At this point it has to be said that a lot of Americans with nearly empty cars had driven by us and almost all of them didn’t stop for us. Apparently Americans think that Mexico is really really dangerous and either they don’t go there at all or they don’t stop for anybody while they are there. So that nice older couple was an exception and the lady mentioned that you could see tire repair shops everywhere in Mexico. Actually it’s true and we had noticed before that the Mexicans would use their tires until they would literally fall apart. Back to the hitchhiking – the tire got fixed and our friendly mexican family set off again at maximum speed with us in the back. We didn’t have a good feeling about the repaired tire at first but after a while we just stopped worrying and tried to enjoy the ride. It was nice in the end and we liked when it turned dark and we could the stars above our heads while going along the road. The mexican family dropped us off safely in Ensenada and even found us a cheap motel where we could stay. The father was a fisherman and he wouldn’t accept the bit of money we offered him as thanks for the ride they had given us.
We saved a lot of money by hitchhiking up the Baja peninsula and it was also good fun. On the other hand it wasn’t too easy since there just weren’t a lot of people on the only highway of the whole peninsula. Long periods of time would go by where we didn’t see another car or truck on the road and at this time of the year most people were headed south and not north like we were. The Baja California peninsula is perfect for a road trip though since the landscape is really impressive. It is noticeably different from the mainland and almost feels a bit like you’ve arrived in the wild west with rocks, deserts and huge cacti everywhere. It’s also pretty empty of people although you’ll meet a lot of tourists from the USA and Canada (mostly people with RVs and the like).
In the end we had covered roughly 1500 kilometers by hitchhiking alone. The Baja peninsula is longer than the whole of Italy and it took a long time to cross it. It’s still only a small part of Mexico and travelling from east to west through Mexico we have made more than 5400 kilometers on mexican soil. When we had gone up from Ensenada to Mexicali and crossed the border into the United States there we were looking back at a voyage of about 9000 kilometers from our starting point in Costa Rica.
The last bit on mexican soil we rode in a bus since we figured that nobody would take hitchhikers with him so near to the border. Drug-trafficking is a big problem after all and there are several military checkpoints along the Baja highway where cars, trucks and luggage get searched. By the way – the border-crossing into the USA was far easier than we had feared. The border officer just was very surprised that we had visa and intended to stay in the US for a few months. He told us that they weren’t used to Germans turning up with visas there but after we had proven that we could support ourselves for a few months in the US everything was fine and we were admitted for 6 months.
German version – deutsche Version
Seitdem wir unser gemütliches kleines Apartment in Morelia verlassen haben, ist eine Menge passiert. Wir sind vor etwa zweieinhalb Wochen aus Mexiko ausgereist und haben die Grenze in die USA überschritten. Seitdem haben wir sehr viel um die Ohren gehabt denn unser vorletzter Grenzübertritt bedeutet auch das Ende der Backpacker-Phase unserer Reise. Wir haben also in den letzten Wochen all unsere Zeit und Energie dafür aufgewendet zuerst einen gebrauchten Pickup Truck zu finden und danach einen Camper, den wir hintendrauf packen können. Leider bedeutete das auch, dass wir nicht die nötige Zeit erübrigen konnten um unseren Blog zu pflegen.
Nachdem wir Morelia verließen, reisten wir weiter gen Westen um uns dem letzten Abschnitt unserer Mexiko-Reise zu nähern – der Baja California Halbinsel (Niederkalifornien). Um dorthin zu gelangen, mussten wir zunächst die Westküste Mexikos erreichen um von dort eine Fähre zu nehmen und die Cortez-See zu überqueren. Wir bestiegen also erneut einen der teuren, mexikanischen Luxus-Busse und begaben uns zuerst nach Tepic, das ungefähr auf der Hälfte der Strecke lag. Am nächsten Tag fuhren wir dann nach Mazatlan, von wo die Nacht-Fähre nach La Paz abfuhr. Die Fahrt nach Mazatlan war insgesamt recht unspektakulär, aber wir mussten den mexikanischen Bundesstaat Sinaloa durchqueren, um dorthin zu gelangen. Diesen Namen hatten wir bis dahin nur in Zusammenhang mit dem Sinaloa Drogenkartell gehört. Als unser Bus unterwegs angehalten wurde, erwarteten wir also in eine Drogenkontrolle geraten zu sein, die regelmäßig vom Militär durchgeführt werden. Als wir den Bus verließen, merkten wir aber, dass wir nicht vom Militär gestoppt worden waren, sondern von Angestellten des Gesundheitsministeriums und die suchten nicht nach Drogen, sondern nach frischen Früchten. Janina musste zwei Äpfel aushändigen, die sie sich als Reiseproviant gekauft hatte, denn es war uns nicht erlaubt frisches Obst nach Sinaloa einzuführen. Wir kamen allerdings später noch durch mehrere Drogenkontrollen und ich muss sagen, dass die Soldaten stets sehr freundlich und höflich waren und einem sogar fein säuberlich die Tasche wieder einräumten, nachdem sie sie durchsucht hatten.
Die Fahrt mit der Fähre von Mazatlan nach La Paz war OK, aber wir waren etwas geknickt, dass der Großteil davon nachts stattfand, denn wir hatten gehofft vom Schiff aus Wale zu sehen. Wale zu beobachten war einer der Gründe warum wir überhaupt die Baja Halbinsel bereisen wollten. Als Janina mich in Morelia gefragt hatte was ich mir zu meinem Geburtstag wünsche, hatte ich ihr geantwortet „einen Wal sehen“ und es wurde langsam Zeit, dass ich mein Geschenk endlich bekam. Die Tickets für die Fähre waren mit über 60 Euro pro Nase ziemlich teuer und es hätte uns die erste Warnung für das sein sollen, was uns im Folgenden erwartete. Die See war ruhig und die Nacht klar, also hatten wir eine relativ angenehme Überfahrt, obwohl wir für die Übernachtung nur Sessel im Fernsehraum der Fähre zur Verfügung hatten. Nachts sah ich dann irgendwelche bioluminenszenten Lebewesen im Wasser hinter unserem Schiff leuchten. Ihr unheimliches, grünliches Licht war erstaunlich hell und ich fragte mich wie sie in dem aufgewühlten Wasser direkt hinter den Schiffsschrauben überleben konnten? Ich vermute, dass es irgendeine Quallensorte war. Am Morgen konnten wir dann beobachten wie die Sonne im Osten aus dem Meer aufstieg, während im Westen die Südspitze der Baja California Halbinsel auftauchte. Wir verbrachten den Großteil des Morgens an Deck um unsere Umgebung zu betrachten und zu unserer Freude sahen wir eine Meeresschildkröte direkt neben dem Schiff schwimmen. Danach sahen wir auch noch einige Delfine und zwei oder drei Atemfontänen von Walen in der Ferne. Leider waren sie zu weit entfernt um die Wale zu erkennen, aber wir nahmen es als gutes Omen für unsere Walbeobachtungs-Pläne.
Die Fähre hatte ziemliche Verspätung (wie immer anscheinend) und nach fast 12 Stunden auf dem Schiff waren wir endlich im Hafen in der Nähe von La Paz angekommen. Die Beschreibung von La Paz in unserem Reiseführer las sich recht gut und wir waren neugierig darauf was es uns zu bieten hatte. Von der Fähre aus hatten wir bereits gesehen, dass die Landschaft sich deutlich von dem unterschied, was wir vom mexikanischen Festland gewöhnt waren. Sie sah karger und sonnenverbrannter aus, aber trotzdem auf ihre Art schön anzusehen. In La Paz hatten wir uns das billigste Hotel gesucht, das wir finden konnten und es trug den dubiosen Namen „Quinta Lolita“. Es war halbwegs in Ordnung und wir waren bereits in schlimmeren Absteigen gelandet. Es war zumindest billig und das kam uns entgegen, denn wir merkten schnell, dass auf der Baja Halbinsel alles deutlich teurer ist als im Rest von Mexiko. Am erschreckendsten waren die Preise der Busse dort. Es gibt nur zwei Busgesellschaften, von denen man sich eine aussuchen kann und beide waren die mit Abstand teuersten unserer bisherigen Reise. Nachdem wir in Mexiko insgesamt bereits viel mehr Geld für Busse ausgegeben hatten als uns lieb war, waren wir nicht gewillt noch mehr Geld in Busfahrten zu investieren. Wir hatten kurz nachgeforscht ob ein Mietwagen die bessere Variante wäre, aber dann hatte Janina die Idee, dass wir auch trampen könnten und das taten wir dann auch.
Wir hatten in La Paz insgesamt drei Nächte verbracht und das waren zumindest zwei mehr als unserer Ansicht nach nötig waren. Die Stadt gefiel uns nicht wirklich. Sie war zu sauber und aufgeräumt für unseren Geschmack und allerorts merkte man, dass der Hauptteil entlang des Strandes für die reichen Touristen angelegt worden war, die man überall herumlaufen oder auf ihren Yachten im Hafen residieren sah. Das Beste an La Paz war ein Ort namens „BajaWurst“, wo ich eine schmerzlich vermisste deutsche Currywurst aß und Janina einen deutschen Kartoffelsalat. Davon abgesehen nutzten wir den Aufenthalt auch noch um einige dringend benötigte Dinge zu besorgen, bzw. zu ersetzen bevor wir damit begannen die komplette Halbinsel hinauf in die USA zu reisen.
Nachdem wir all das abgehakt hatten, positionierten wir uns am Ende der Stadt neben dem einzigen Highway der Halbinsel. Wir standen dort für eine lange Zeit mit wenig Erfolg. Ein Einheimischer hatte uns ein paar Kilometer zu einer besseren Stelle mitgenommen. Dort hatten wir wenigstens etwas Schatten, den wir sehr zu schätzen wussten. Das Klima auf der Halbinsel ist sehr heiß und das auch während der Wintermonate. Nach beinahe drei Stunden Wartezeit hielt endlich ein LKW für uns an und ein Fahrer namens Salvador nahm uns mit nach Loreto. Er fuhr sogar noch weiter nach Norden, aber wir hatten uns Loreto als unseren nächsten Zielort ausgesucht. Salvador war ein wirklich netter Kerl und wollte sich für den Großteil der beinahe fünf Stunden dauernden Fahrt mit uns unterhalten. Das wurde allerdings aufgrund unserer eingeschränkten Spanischkenntnisse nach einer Weile etwas anstrengend, aber es machte uns dennoch Spaß in dem riesigen LKW mitzufahren und auf die Art hatte uns der ganze Trip gar nichts gekostet, anstatt der knapp 90 Euro für die Bustickets.
Loreto ist fest in der Hand von amerikanischen und kanadischen Touristen und Auswanderern und das merkte man von Anfang an. Seit unserem ersten Tag in La Paz war uns aufgefallen, dass deutlich mehr Amerikaner um einen herum waren und auch mehr Einheimische, die englisch sprachen. Es war bereits recht spät als wir Loreto erreichten, aber nach unserem ersten Eindruck schien es ein hübscher, kleiner Ort zu sein und wir freuten uns darauf ihn am nächsten Tag zu erkunden. Man stelle sich unsere Überraschung vor als wir am nächsten Morgen dann als erstes in Richtung Strand spazierten und ein Kreuzfahrtschiff vor Anker liegen sahen, das Bootsladungen von Touristen ausspuckte, die überall herumwuselten. Nichtsdestotrotz suchten wir uns einen schönen Campingplatz um eine Weile in Loreto zu bleiben, denn wir hatten beschlossen endlich einmal unser Zelt zu nutzen. Ich hatte es schon seit Costa Rica mit mir herumgeschleppt und bis dahin hatten wir es nur zwei Mal benutzt. Nahe bei Loreto gibt es einige kleine, unbewohnte Inseln, von denen aus man Delfine, Vögel, Seelöwen und Wale beobachten kann und wir hatten gehört, dass es möglich sei auch dort zu zelten. Letzten Endes stellte es sich aber leider als zu teuer heraus uns dorthin fahren und wieder abholen zu lassen, aber wir verbrachten einige schöne Tage auf dem Campingplatz in Loreto. Wir trafen dort einige sehr nette Leute, unter anderem ein kanadisches Pärchen, die uns einluden sie in Kanada zu besuchen und ein sehr nettes deutsches Pärchen, die auf einer langen Reise sind. Wir bekamen außerdem einige nützliche Hinweise darüber wie man in den USA ein Auto registrieren kann und zwar von einem Amerikaner, der in einem alten VW Bulli herumreiste. Tatsächlich waren seine Tipps dann sogar ausschlaggebend dafür, dass wir unseren ganzen Reiseplan umschmissen. Wir hatten eigentlich vorgehabt von Baja California aus San Diego in Kalifornien anzusteuern und änderten unser Ziel in Arizona. Dort sollte es billiger und einfacher sein als Nicht-US-Bürger ein Auto zu kaufen und anzumelden als in Kalifornien, was bis dahin am erfolgversprechendsten erschienen war.
Von Loreto aus wollten wir nach San Ignacio weiterreisen, denn es hieß, dass es dort sehr schön ist und außerdem ist es auch einer der beiden besten Orte auf der Halbinsel um Wale zu beobachten. Wir stellten uns also wieder an den Straßenrand und hielten unsere Daumen raus. Nach etwa einer Stunde erbarmte sich ein weiterer LKW-Fahrer und wir stiegen zu Jose in den Brummi. Jose entpuppte sich als unheimlich nett und zudem als lustiger Kerl, der außerdem einige Worte englisch beherrschte. Es machte uns viel Spaß in seinem Truck mitzufahren und immer wieder machte er uns unterwegs auf schöne Orte entlang der Straße aufmerksam und bremste seinen LKW ab bis er sicher sein konnte, dass wir ein Foto davon gemacht hatten. An einer Stelle der Strecke hielt er dann an um für genau 10 Minuten im Meer schwimmen zu gehen, was er regelmäßig tut weil es gesund sei, wie er uns erklärte. Er setzte uns in San Ignacio ab – einer Oase in der Wüste. Es ist sehr schön dort und ein Fluss schlängelt sich mittendurch, der von hohen Dattelpalmen gesäumt ist. Wir zogen zu Fuß los um einen Ort zum Übernachten zu finden und der erste, den wir uns ansahen, wurde von Kanadiern geführt. Sie hatten zwar nichts frei, aber Gerry – der Besitzer – fuhr uns kurzerhand in seinem Pickup ins Zentrum des kleinen Ortes damit wir dort noch ein paar andere Unterkünfte abklappern konnten. Wir hatten allerdings kein Glück und gingen daher zunächst etwas in dem Restaurant essen, das Gerry uns empfohlen hatte. Es stellte sich heraus, dass es von seiner Tochter geführt wurde und wir trafen Gerry und seine Frau Terry dort wieder. Die beiden entpuppten sich als der Inbegriff der typisch freundlichen Kanadier, denn sie gaben keine Ruhe bis sie für uns einen günstigen Ort zum Übernachten gefunden hatten und fuhren uns dann sogar dorthin. Außerdem versuchten sie für uns eine nicht zu teure Walbeobachtungs-Tour zu organisieren, die wir dann aber doch nicht machten, sondern lieber am nächsten Tag nach Guerrero Negro weiterfuhren. Am folgenden Morgen versuchten wir wiederum per Anhalter zu fahren und dieses Mal dauerte es nur ungefähr eine Minute bis ein amerikanisches Pärchen uns eine Mitfahrgelegenheit auf der Ladefläche ihres Pickups anbot. Die Fahrt ging für 150 Kilometer durch die Wüste und wir genossen es hinten auf dem Wagen zu fahren.
Guerrero Negro ist ein wirklich hässlicher Ort und sogar unser Reiseführer warnt die Leser explizit davor. Die halbe Stadt sieht aus als sei sie zusammengebrochen oder abgerissen worden und das scheint dort niemanden das geringste Bisschen zu stören. Trotzdem begeben sich jedes Jahr während der paar Monate der Walbeobachtungs-Saison eine ganze Menge Touristen dorthin. Die nahegelegene Lagune ist der absolut beste Ort dafür. Nirgendwo auf der Welt kann man mehr Grauwale als dort sehen – besonders während der Monate Februar und März. Sie schwimmen den ganzen weiten Weg von den Gewässern um den Nordpol dorthin um ihre Kälber zur Welt zu bringen. Wir fanden ein äußerst günstiges und annehmbares Hotel in Guerrero Negro und buchten für den folgenden Morgen eine Whale-Watching Tour. Es macht nicht wirklich einen Unterschied welchen der vielen Anbieter man dafür wählt, denn sie kosten alle gleich viel und bieten einem so ziemlich dasselbe. Für knapp 50 Dollar pro Person bekamen wir eine Motorboot-Tour durch die Lagune, die etwas mehr als drei Stunden dauerte. Laut der aktuellsten Walzählung sollten sich in der Lagune rund 1200 erwachsene Wale und knapp 800 neugeborene Wal-Babys aufhalten.
Früh am nächsten Morgen wurden wir zur Lagune gefahren und bestiegen zusammen mit fünf anderen Teilnehmern das kleine Motorboot. Während der Fahrt an die Plätze, wo sich die Wale aufhielten, sahen wir bereits Delfine und Seelöwen und es dauerte auch nicht lange bis wir in jeder Richtung, in die wir blickten, die Atem-Fontänen von Walen sehen konnten. Wir waren ziemlich aufgeregt und konnten es nicht erwarten näher an eines dieser riesigen Lebewesen zu gelangen, die heutzutage so selten geworden sind. Sie werden bis zu 15 Meter lang und wir hatten gelesen, dass sie sehr neugierig seien und gut auf ihre menschlichen Besucher reagieren. In San Ignacio soll es sogar eine Gruppe von Walen geben, die sich regelmäßig von Menschen anfassen lassen. Wir hofften ebenfalls so nahe an einen Wal heranzukommen. Ihn zu berühren wäre natürlich ein schönes Extra gewesen, aber in erster Linie wollten wir einfach in ihrer Nähe sein und sie sehen können. Der Fahrer des Motorboots hielt die ganze Zeit Ausschau nach Walmüttern mit ihren Kälbern und fuhr dann an sie heran m zu sehen ob sie sich für das Boot interessierten. Falls nicht, fuhren wir weiter und versuchten unser Glück beim nächsten Wal. An manchen Stellen waren wir so auf einmal mitten zwischen fünf bis sechs Walmüttern mit ihren Babys und wir kamen auch einige Male sehr nah an die Wale heran. Ein oder zwei Mal tauchten sie auch direkt unter unserem Boot hindurch und ihre enorme Größe ist einfach erstaunlich! Sie hätten unser Boot samt Passagieren mit Leichtigkeit hochheben können oder es mit ihren Schwanzflossen zu Streichhölzern zertrümmern können wenn sie gewollt hätten. Einige Male kamen wir bis auf ca. zwei Meter an die Wale heran und als das zum ersten Mal geschah, wäre ich beinahe in Tränen ausgebrochen weil ich so aufgeregt und absolut glücklich darüber war so nah neben einem Wal zu sein. Die Wal-Kälber waren anscheinend äußerst neugierig und sie hoben ihre Köpfe aus dem Wasser um sich die Boote anzusehen. Die Mütter schienen sich nicht im Geringsten an uns zu stören. Sie wussten wahrscheinlich, dass wir keine Gefahr für sie oder ihre Babys darstellten. Wir konnten während der Tour Wale sehen, die zum Atmen an die Wasseroberfläche kamen, ihre Fontänen in die Luft bliesen, uns damit nass spritzten oder sich zur Hälfte aus dem Wasser erhoben und wieder runterklatschten, Wale die in die Tiefe abtauchten wobei ihre riesige Schwanzflosse als letztes verschwindet und auch Wale, die einfach nur still und langsam an uns vorbeizogen. Es war ein absolut wundervolles und einzigartiges Erlebnis und als es irgendwann leider vobei war, wären wir am liebsten direkt noch einmal losgefahren!
Von Guerrero Negro aus wollten wir per Anhalter nach San Quintin fahren. Nachdem wir für gute drei Stunden an verschiedenen Stellen entlang der Straße gewartet hatten, kam wieder ein LKW-Fahrer zu unserer Rettung und nahm uns mit. Er hieß Mario und wirkte ganz, aber er schien auch nicht wirklich daran interessiert zu sein sich mit uns zu unterhalten. Uns störte das nicht und wir waren froh, dass wir zumindest bis nach El Rosario mitfahren konnten, wenn auch nicht den ganzen Weg bis nach San Quintin. El Rosario liegt ungefähr eine Stunde südlich davon. Es wurde eine ziemlich lange Fahrt dorthin, denn Mario fuhr nie schneller als 80 km/h, aber gegen Ende wurde es dann auf einem bergigen und kurvigen Teilstück doch noch aufregend, denn auch dort versuchte er die 80 km/h durchweg zu halten und schien außerdem einen anderen LKW zu verfolgen, der vor uns fuhr. Wir kamen trotzdem in einem Stück nach El Rosario, verbrachten eine Nacht dort und warteten dann am folgenden Tag wieder für rund drei Stunden bis uns jemand mit nach Norden nahm. Dieses Mal war es eine mexikanische Familie, die vorher schon vorbeigekommen war und uns sagte, dass sie in einer Stunde zurück kämen um nach Ensenada zu fahren und uns dann mitnähmen. So etwas war vorher schon einmal passiert und wir hatten die Leute nie wiedergesehen, aber dieses Mal hatten wir Glück. Sie kamen tatsächlich zurück und wir konnten erneut eine Fahrt auf der Ladefläche eines Pickup Trucks genießen. Sie sollte rund vier Stunden dauern und der Vater der Familie war ein recht waghalsiger Fahrer. Er überholte am laufenden Band andere Autos und fuhr insgesamt so schnell wie es nur ging und anfangs war uns dabei etwas mulmig zumute und wir klammerten uns an die Ladefläche. Wir kamen allerdings schnell voran, aber nach knapp 30 Kilometern gab uns ein überholender Fahrer Zeichen. Der rechte Hinterreifen des Pickups war platt! Janina und mir wurde in dem Moment bewusst, dass wir leicht in einen schlimmen Verkehrsunfall hätten geraten können und dass die Ladefläche des Trucks dabei der denkbar schlechteste Aufenthaltsort gewesen wäre. Vater und Sohn der Familie winkten vorbeifahrende Autos heran und nach einer Weile erklärte sich ein älteres, amerikanisches Ehepaar dazu bereit den Vater samt Reifen zur nächsten „Llantera“ – einer Reifen-Reparatur Werkstatt – und wieder zurück zu fahren.
An diesem Punkt muss angemerkt werden, dass eine ganze Menge Amerikaner mit nahezu leeren Autos an uns vorbeigerauscht waren und so gut wie niemand von ihnen hat für uns angehalten. Anscheinend glauben die meisten Amerikaner, dass Mexiko unheimlich gefährlich sei und entweder fahren sie dann gar nicht erst dorthin, oder aber sie halten zumindest für niemanden an solange sie dort sind. Das nette, ältere Ehepaar war also eine angenehme Ausnahme und die Dame erwähnte nebenbei, dass man Reifen-Reparatur Werkstätten überall in Mexiko sähe. Das stimmt auch und uns war vorher schon aufgefallen, dass die Mexikaner ihre Reifen so lange fahren bis sie wirklich von allein auseinander fallen. Aber zurück zum per Anhalter fahren – der Reifen wurde repariert und unsere nette, mexikanische Familie raste wieder mit Maximalgeschwindigkeit los während wir huckepack fuhren. Zunächst hatten wir ein etwas ungutes Gefühl wegen des reparierten Reifens aber irgendwann hörten wir einfach auf uns Sorgen zu machen und versuchten die Fahrt zu genießen. Es war tatsächlich eine schöne Fahrt und es gefiel uns als die Dunkelheit hereinbrach und wir über uns die Sterne sehen konnten während wir die Straße entlangfuhren. Die Familie setzte uns wohlbehalten in Ensenada ab und suchte sogar noch ein günstiges Hotel für uns, in dem wir absteigen konnten. Der Vater war Fischer von Beruf und er wollte das bisschen Geld, dass wir ihm als Dank für die Mitfahrgelegenheit anboten nicht annehmen.
Durch das per-Anhalter-fahren auf Baja California haben wir eine ganze Menge gespart und obendrein hat es uns auch noch Spaß gemacht. Was die Kehrseite der Medaille angeht, war es auch nicht so einfach wie erhofft, da man insgesamt auf dem einzigen Highway der Halbinsel einfach nicht sehr viele Menschen antraf. Es vergingen immer wieder lange Zeitabschnitte, in denen wir weit und breit kein anderes Auto oder LKW auf der Straße sahen und zu dieser Zeit des Jahres fahren zudem die meisten Leute nach Süden und nicht nach Norden so wie wir. Die Baja Halbinsel ist allerdings perfekt geeignet für einen Road Trip, denn die Landschaft ist wirklich beeindruckend. Sie unterscheidet sich sehr von der des mexikanischen Festlands und man kommt sich ein bisschen so vor als sei man im Wilden Westen gelandet mit all den Felsen, Wüstenstreifen und riesigen Kakteen überall. Die Gegend ist außerdem auch ziemlich menschenleer, obwohl man eine ganze Menge Amerikaner und Kanadier dort antrifft (meistens in Wohnmobilen und ähnlichem).
Letzten Endes hatten wir gut 1500 Kilometer per Anhalter zurückgelegt. Die Baja Halbinsel ist länger als ganz Italien und es dauerte eine ganze Weile sie fast komplett zu bereisen. Sie ist trotzdem nur ein kleiner Teil von Mexiko und auf unserem Weg vom Osten dieses Landes in seinen Westen haben wir nur auf mexikanischem Boden circa 5400 Kilometer durchquert. Zu dem Zeitpunkt als wir von Ensenada nach Mexicali gefahren waren und dort die Grenze in die USA überschritten, blickten wir zurück auf eine Reisedistanz von rund 9000 Kilometern seit unserem Start in Costa Rica.
Das letzte Stück auf mexikanischem Boden fuhren wir dann wieder per Bus, denn wir dachten uns, dass uns so nahe an der Grenze niemand mehr mitnehmen würde. Drogenschmuggel ist nach wie vor ein großes Problem und es gibt auf der Baja Halbinsel mehrere Militär-Checkpoints, an denen Autos, LKWs und Gepäck durchsucht werden. Nebenbei bemerkt – der Grenzübertritt in die USA war wesentlich unkomplizierter als wir befürchtet hatten. Der Grenzbeamte war lediglich ziemlich überrascht, dass wir mit amerikanischen Visa im Pass antanzten und gleich für mehrere Monate in den USA bleiben wollten. Er sagte uns, dass sie dort nicht daran gewähnt seien, dass Deutsche mit Visa aufkreuzen, aber nachdem wir ihm belegt hatten, dass wir uns für die Dauer unseres Aufenthalts allein versorgen können, war alles OK und wir wurden für sechs Monate ins Land gelassen.